Ручной режим М и продвинутые настройки. Базовый курс Nikon: Урок №3
Опубликовано: 19.11.2018
В прошлом уроке мы остановились на изучении режимов съемки P, S и A. Сегодня мы подробнее исследуем, как они работают, какие дополнительные функции могут помочь при работе с ними, а также рассмотрим полностью ручной режим М. Для начала давайте повторим, что представляют собой режимы P, S и A. Мы помним, что в режиме P экспопара подбирается автоматически, а режимах S и A фотограф может выбирать вручную выдержку или диафрагму соответственно, а второй параметр будет подбираться камерой. Как мы видим, несмотря на то, что режимы PSA дают больше свободы в настройке, финальную экспозицию все так же определяет автоматика, и у вас может возникнуть вопрос: как она это делает? С технической стороны процесс достаточно простой: во время полунажатия кнопки съемки камера с помощью специальных датчиков проводит замер количества света. Эти данные далее передаются в процессор, где подбирается оптимальная, по мнению камеры, экспопара.
Но зеркальные камеры не зря славятся тем, что их можно очень гибко настроить. Так же и здесь: вы можете подсказать камере, на что стоит обратить внимание при замере освещенности, или просто сделать весь снимок светлее или темнее с помощью одной кнопки. Речь идет о выборе метода замера экспозиции и функции экспокоррекции. Чтобы лучше понять, как они работают, мы снова переместимся в нашу съемочную зону, проведем съемку и разберем результаты. Мы будем использовать в качестве источника освещения обычные лампы, чтобы максимально приблизиться к реальным съемочным условиям.
ЛАЙФХАК! Модификация камеры SONY XPERIA Z1 полный доступ к камере и куча настроек в ручном режиме
1. Методы замера экспозиции
В первую очередь мы рассмотрим различные методы замера экспозиции. Эта функция работает просто: вы выбираете определенный метод, по этому методу камера проводит замер освещенности и устанавливает параметры съемки, далее вы делаете снимок. В цифровых камерах Nikon присутствует три разных режима: матричный , центровзвешенный и точечный . Выбрать один из них можно с помощью специальной кнопки на корпусе – вы зажимаете ее и вращаете задний диск. А на младших камерах это делается с помощью того же общего меню – здесь следует просто выбрать пункт «Замер экспозиции».
В случае с матричным способом замера камера делит весь кадр на множество зон и в каждой из них замеряет количество света, а после этого выбираются средние для всех зон значения выдержки и диафрагмы. При центровзвешенном способе происходит то же самое, но при расчете экспопары большее внимание уделяется центральной части кадра. Если же выбран точечный режим, то количество света замеряется только в выбранной точке фокусировки, а остальные зоны игнорируются.
Чтобы уловить разницу, мы сделали три одинаковых снимка, но с разным методом замера. Как видите, в случае с матричным и центровзвешенным вариантами результаты получились примерно одинаковые, так как модель располагалась в середине кадра. Что же касается точечного метода, то замер был произведен не по всему кадру, а только по лицу, куда была направлена точка фокусировки. Лицо нашей модели было освещено сильнее, чем остальная часть кадра, поэтому камера сделала весь снимок чуть темнее, чтобы лучше передать все нюансы именно той зоны, где был произведен замер.
Матричный замер экспозиции обычно установлен по умолчанию и в большинстве ситуаций прекрасно справляется с выбором параметров, поэтому я рекомендую использовать именно его. Но если вы снимаете сцену с очень большим перепадом яркости, то тут вам поможет только точечный метод или полностью ручной режим М. Посмотрим на примере, что я имею в виду.
Мы сделали два снимка, в первом из них контраст достаточно низкий, то есть между объектами в кадре нет большого перепада яркости. Здесь матричный способ отработал отлично и выбрал правильные настройки. Но если в сцене появится яркий источник света, то, скорее всего, автоматика решит сделать снимок темнее, так как результаты замера покажут, что в кадре много света. Как видите, это не совсем то, что нам нужно.
Такие примеры часто можно увидеть на фотографиях, где люди позируют против солнца или стоят на фоне окна, откуда падает дневной свет. В таком случае лучше всего будет использовать точечный замер и проводить его по главному объекту съемки. При этом надо понимать, что в силу технических ограничений одновременно передать очень яркие и темные области в одном кадре невозможно, поэтому придется выбирать, что является главным на снимке.
2. Экспокоррекция
Если эксперименты с постоянным изменением метода замера экспозиции вам показались слишком сложными или отвлекающими от процесса съемки, то в зеркальных камерах предусмотрен более простой вариант, как влиять на выбор параметров. Речь идет о функции экспокоррекции, и для нее на корпусе существует отдельная кнопка, обозначенная знаками плюс, минус. Нажав на нее и вращая задний диск, вы можете ввести положительную или отрицательную поправку в параметры так, чтобы снимок вышел более светлым или темным соответственно.
Стоит обратить внимание на то, что экспокоррекция – это не графическая обработка снимка процессором, а именно влияние на экспопару . То есть если вы захотите сделать снимок просто светлее и внесете коррекцию +2, но при этом света вокруг будет мало, то приготовьтесь к тому, что автоматика удлинит выдержку и откроет диафрагму, а это может ухудшить качество снимка. Но если вы снимаете в дневное время и света вокруг достаточно, то экспокоррекция в сочетании с режимом P и матричным методом замера может быть одним из самых простых способов управления экспозицией.
3. Ручной режим М
Настало время перейти к последнему и наиболее интересному режиму съемки – ручному режиму, обозначенному буквой М. Здесь, как вы понимаете, неважно, какой метод замера или экспокоррекцию вы установили, так как автоматика ничего не устанавливает, выдержку и диафрагму вы выбираете самостоятельно. Поэтому при использовании ручного режима самое важное – это опыт фотографа, его умение быстро оценить условия освещенности и выбрать нужные параметры. С одной стороны, это добавляет сложности, с другой – позволяет на 100 % контролировать результат любой съемки. Для того чтобы лучше понять, как работать в режиме М, нам необходимо глубже изучить принцип взаимодействия выдержки, диафрагмы и светочувствительности, узнать, как они влияют друг на друга и на снимок.
Экспозиция, как я уже говорил, это количество света, которое попадает на матрицу во время съемки. Как вы понимаете, одну и ту же экспозицию, то есть количество света, можно получить с помощью разных параметров съемки. Посмотрим это на примере. Мы сделали несколько снимков, которые по экспозиции являются одинаковыми, но, если вы обратите внимание на параметры, то увидите, что они разные. Сделать это очень просто: для начала мы подобрали первую тройку параметров и получили нормально экспонированный кадр. Далее мы захотели открыть диафрагму на один шаг, то есть сделать глубину резкости меньше, но при этом яркость снимка оставить той же. Для этого мы в противовес диафрагме сделали выдержку короче также на один шаг, тем самым сохранили ту же экспозицию и добились своей цели – не меняя снимок, мы поменяли его характер.
Так все и работает: если вы захотели шире открыть диафрагму, то света через объектив будет проходить больше, и, чтобы сохранить прежнюю экспозицию, придется либо сделать выдержку короче, либо уменьшить светочувствительность матрицы. Таким образом, помня, что каждый параметр: выдержка, диафрагма и ISO – способен привносить в кадр свой эффект, мы можем сами выбирать, каким будет снимок.
Рассмотрим еще один сценарий. Например, вы снимаете спорт и вам нужна короткая выдержка. Если бы вы использовали режим S, то камера в ответ на установку короткой выдержки пыталась бы сильнее открыть диафрагму, чтобы света проходило больше. Но возможно, что открытая диафрагма и как следствие малая глубина резкости – это не то, что вам нужно, так как вы хотите отобразить четко и объект съемки, и фон. В режиме М вы можете оставить диафрагму прикрытой, но для нормальной экспозиции повысить светочувствительность матрицы.
Именно так происходит работа в режиме М. Вы определяете цель съемки, учитываете уровень освещенности вокруг и выбираете параметры, исходя из двух принципов: первого – получить нужную яркость, то есть экспозицию, и второго – учесть вносимый каждым параметром эффект.
4. Изменение настроек
Что же касается изменения настроек в режиме М, то здесь все легко: чтобы изменить выдержку, необходимо вращать задний диск, а для изменения диафрагмы: в младших камерах серии D3000 и D5000 – нажать кнопку экспокоррекции и вращать тот же диск, а в старших камерах – вращать передний диск, расположенный чуть ниже кнопки съемки. Остальные настройки меняются в привычном режиме с помощью отдельных кнопок на корпусе или через общее меню.
Первым шагом при выборе параметров в ручном режиме может быть ориентация на шкалу экспозиции, которая видна как в видоискателе, так и на дисплее фотоаппарата. По сути шкала показывает замеры датчиков, и если вы с помощью изменения настроек выведете положение указателя на ноль, то получите такой снимок, какой сделала бы автоматика. Но далее вам ничего не мешает внести изменения по своему усмотрению.
Как видите, в сегодняшней лекции мы действительно глубже изучили взаимодействие параметров съемки и узнали, как работает режим М. Использовать его или нет – это ваш выбор. Можно начать с более простых режимов PSA, разобраться с ними на практике, а далее уже переходить к ручному управлению. При этом многие профессиональные фотографы используют все режимы PSAM, ориентируясь на свои задачи. После сегодняшней лекции вас ждет интересное домашнее задание, выполнив которое, вы закрепите полученные знания и откроете для себя новые нюансы настройки. До встречи в следующей лекции!
Все уроки курса «Базовый курс Nikon»
